朝圣梵蒂冈（欧洲记行之十七）

　　对梵蒂冈的崇尚，原本不是因为宗教，而是缘于艺术，时至今日，依然如此。

　　米开朗基罗的圣名，永远高过教宗。教宗不知道已经经历了多少代，而《创世纪》和《末日的审判》却是唯一。

　　小巧方正的西斯廷也盖过圣彼得圆顶的辉煌，尽管它们从体型与豪华的程度上来讲无法比拟，就像这个世界上最小的国家统治着世界上最多的教众一样。

　　作为艺术的信徒，一路膜拜，梵蒂冈成为了最终的顶点。

　　梵蒂冈为所有文艺复兴时代的艺术大师提供了表演的舞台，从布拉曼特开始，达芬奇设计了教堂走廊与卫士的服装、拉斐尔和米开朗基罗几乎包揽了所有的壁画和天顶，还有贝尼尼的圆形广场和教皇圣座，罗马教廷总是要体现王者风范。

　　艺术家是带着虔诚的信仰和顶礼的膜拜来完成这些有关神圣的故事，可谓呕心沥血。这一点我们在位于敦煌的莫高窟也能够完全感受得到，只不过他们没有卡拉瓦乔们幸运，可以留下不朽的盛名。

　　从罗马市区跨进一道围栏就进入了梵蒂冈的国界，这个不足一个普通大学校园面积的国家得以存在，还得感谢历史上两个有争议的统治者：法兰克王矮子丕平和法西斯缔造者墨索里尼。前者为了感谢教会支持巩固了自己的王权而献出罗马及其附属地区给教廷，被认为是梵蒂冈的建国之始；而后者在教廷与意大利长达近一个世纪的对立即将面临覆灭之际，承认了教廷的地位。

　　圣彼得大教堂占据着梵蒂冈的中心位置，也是全世界最大的天主教堂，这个地位也只有作为耶稣的第一继承人和首任教皇才可匹配，据说这位圣徒的的骨骸就安寝在教堂的圣坛下面。

　　圣徒彼得一脸安详，卷曲的胡须暗藏着平和的智慧。据称这个人一辈子唯唯诺诺，耶稣注定了他最后和自己有着同样的命运，于是赋予了他金钥匙。在如今以他名字命名的广场中央，有一座高大的方尖碑，当年彼得就是在这里被钉上了十字架，与耶稣不同的是,，为了表示对主的忏悔，他要求把自己的头朝下。

　　进入教堂，的确给人震撼之感。除却米开朗基罗设计的高大的中心穹隆和贝尼尼的黑色华盖，单是这个地面的空间就轻松可以容纳5至6万人同时礼拜。沿着教堂四壁与廊柱一路逡巡，不知有多少艺术大师们在此留下了如此丰富的杰作，如果时间充分的话，还可以完整地读出新、旧约全书中所有动人的章节。

　　西斯廷因为有米开朗基罗的精彩包装而名扬艺术世界，圣彼得广场因为有贝尼尼的不朽设计而千古留芳，而圣彼得大教堂却因为120年的修建和近500年的不断完善成为了一个宗教与艺术的中心。

　　抚摸着这些余温尚存的艺术真品，冥冥之中似乎有艺术之神灵魂附体，在这个艺术之颠的集体辉煌里，凝聚着人类最伟大的聪明才智，宗教的不二信仰与生生不息的殉道精神，使艺术升华为一种观念，让所有朝圣的人们膜拜在至纯的信念之中。